A mí me encanta el efecto que el pachulí da como nota de fondo en muchos perfumes, aportando densidad, oscuridad e intensidad a las olores, mas la verdad no soy fan de los perfumes que lo usa como nota primordial. Todavía de este modo deja do de lado mis gustos personales considero way to wakatobi una buenísima fragancia y uno de mis perfumes preferidos de pachulí (en que no me los compraría para mí) al lado de sticky fingrrs de Francesca bianchi. La apertura es intensa y ahora, y a sabiendas de que es un extrait amaderado, semeja que va a ser una fragancia bestial. En este momento el aroma es muy amaderado y especiado. Puedo sentir el fondo de cedro con la bomba alcohólica de wiscky mezclada con la nuez moscada y un poco de flores que le dan un carácter muy singular al perfume. Es tal y como si estuviéra en frente de un vaso de cardhu y esto me trae recuerdos de mi niñez, cuando mi padre en ocasiones tomaba un vaso de este wisky antes de ir a dormir, mientras veiamis la tele juntos en el salon. En el fondo una madera de cedro muy muy buena y natural y redondeando saphirus aerosoles el aroma nuevamente el toque de flores y condimentas.
En resumen, me resulta agradable y con carisma, aunque no arrebatadora . Es la mejor con diferencia de esta empresa que no sea, per se y por término, una experiencia olfativa (T-Rex, sin ir más lejos), junto a Hummingbird, otra bien orquestada composición floral polivalente. Un pachulí achocolatado muy llevadero y agradable.
Yo lo percibo completamente diferente a Allure Extreme, aunque las 2 tienen ese mix de cítrico, ambarado, cremoso, Allure se percibe como una olor de mucho más calidad y las notas si bien similares, no son las mismas. Coincido con que su área de oportunidad es el performance, es un aroma exquisito, perfecto para emplear diariamente en un tiempo cálido, igualmente para traerlo en la oficina, salir a comer, etc.
Un muy conseguido nardo, tímido, al lado del ylang mantecoso . Me recuerda en su salida floral edulcorada a Tubéreuse 3 Animale de Histoires de Parfums (mas hétenos aquí que esta última es más animal y también intensa que Civet, y me gusta más que la de Zoologist).
También percibo el toque crepitante de hojas verdes de higuera y cuando seca es cálido, mantecoso y limpio. En su final es cuando se percibe mejor la genialidad de Francis Kurdjian trabajando el almizcle. Creo que le ha puesto mucho cariño y mimo a esta pequeña joya. Muy rico, amo los perfumes verdes, tiene muy buen coste. Una olor inteligente pensada tanto para hombres como para mujeres que odian ser el centro de atención. Las notas de salida pueden resultar un tanto artificiales , pero tras unos minutos aparece el Narciso y es en este punto en el que la olor se vuelve irresistible y dulce a la vez. Se transformó en mi preferido y hasta la fecha ningún otro ha conseguido sustituirlo.
Abre con un frescor dulce de almendras y bergamota, al que le sigue de inmediato un olor frutal muy marcado, prácticamente de caramelo de uva (o bien de cerveza de raíz, como dice la primera recensión), debido a la combinación del durazno con el ylang-ylang y la naranja . Poco después pasa a su fase final, que es una vainilla dulce, natural y con el dejo cremoso de almendra que recuerda a la cera de abejas. Para mí es una fragancia floral, dulce y con una vis animal verdaderamente tenue (indudablemente para los estándares de esta casa).
Su estructura minimalista y ese vidrio azul oscuro no me agrada totalmente mas su interior me teletransporta a las noches de verano . Perfecto para personas tímidas pero infinatemente sexuales . Increíble olor, huele a limpio, es ideal para todas las épocas del año. En piel y ropa tiene buena duración aunque tiene poca estela. Tras una hora hay una carga dulce-mantecosa-polvosa que es bayeta y no ámbar como muchos afirman, también hay notas florales estilo violetas o lilas. Acá se comienzan a perder las cargas alimonadas y herbales de su salida. Mandorlo di Sicilia es un perfume en el que las transiciones entre las notas de la composición ocurren en la primera media hora, aproximadamente.
Las flores blancas, noto sobre todo la flor de azahar, suavizan el instante y le aportan un toque tierno y evocador. Desconozco la nota del ladano mas tengo que reconocer que funciona maravillosamente con el benjuí y la vainilla. Pasados treinta minutos me recuerda mucho a Power de Kenzo, fragancia embriagadora que me encanta.
Sería genial una versión intense o algo más concentrado. Ernest Daltroff siempre y en toda circunstancia tuvo el talento de la perfumería, se dice que cuando era pequeño, su madre le echaba unas gotas de perfume bajo la oreja antes de dormir.